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縫制工藝教案_服裝制作工藝基礎知識

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第一章 服裝制作工藝基礎知識
第一節 服裝術語
服裝術語是指服裝用語,比如某一個品種,服裝上的某個部位,服裝制作每一種操作過程和服裝成品質量要求等,都有專用語,它有利于指導生產,有利于傳授和交流技術知識,也有利于管理,在服裝生產中起著十分重要的作用。
(一)服裝成品部件名詞術語
1、上主裝部位(衣服)
前身:門襟、里襟、駁頭、小肩、串口、底邊止口、駁口、止口圓角、省位。
后身:背縫、背衩、后肩省、過肩。
領子:倒掛領、領上口、領下口、領里、立領、袖子、一片袖、圓裝袖、中縫圓袖、連袖。
口袋:有蓋貼袋、風琴袋、暗裥袋、明裥袋。
2、下裝部(褲子)
燙跡線、側縫、腰頭、腰里、后袋、門襟、里襟、側縫直袋、側縫斜袋、串帶袢。
(二)服裝操作術語
1、緝縫,2、緝明線,3、緝省縫,4、坐緝縫,5、分緝縫,6、坐倒縫,7、坐緝縫,8、分緝縫,9、環針,10、擦針,11、內包縫,12、外包縫。
第二節 服裝專用符號
服裝專用符號是一種用符號代替漢字說明,即簡潔又明了,比文字表示更形象標準,也便于國際間的技術交流,下面是部分專用符號。
(一)服裝熨燙工藝符號及名稱
服裝面料在工業生產中熨燙也是一道重要的工序,熨燙符號表示了熨燙方式和熨燙溫度的要求。下面是這些符號表示熨燙溫度。




(二)服裝縫紉工藝符號及名稱
服裝在各部位設計了不同的工藝結構,工藝造型,服裝縫紉工藝用比較形象的符號,明確地表達所要采用的縫紉方式,工藝流程各道工序的操作人員必須按照縫紉工藝符號所表示的方式進行操作。
1、手縫工藝符號及名稱
2、服裝機縫符號及名稱






第三節 電動平縫機介紹
隨著市場經濟的迅速發展,工業平縫機的種類和型號也不斷增加,F在工業平縫機雖然種類繁多,外觀各有不同,但從機械結構傳動原理和 過程上來看基本上相似。
一、高速平縫機的性能
1、縫紉速度:9000針/分
2、最大針距:5毫米
3、能縫厚度:縫料在自然情況下4毫米
4、電動機功率:0.37千瓦
二、使用工業平縫縫紉機應注意的事項
1、上機前進行安全操作和用電安全常識學習。
2、工作中機器出現異常聲音時,要立即停止工作,及時進行處理。
3、面線穿入機針孔后機器不空轉,以免軋線。
4、電動縫紉機,要做到用時開,工作結束或離開機器要關。
5、工作中手和機針要保持一定距離以免造成機針扎傷手指和意外事故。
第四節 操作練習
(一)踏機練習是正確使用工業平縫機的基本功,每個初學者必須認真學習。
電動平縫機是離合器電機傳動,這種離合器的傳動很靈敏,腳踏的力量越大,縫紉速度越快,反之縫紉速度則慢。通過腳踏用力的大小就可隨意調整縫紉機的轉數。所以只有加強練習,才能掌握好工業平縫機的使用。練習步驟如下:
1、身體坐正,坐凳不要太高或太低。
2、用右腳放在腳踏板上,右膝靠在膝控壓腳的碰塊上,練習抬、放壓腳,以會為準。
3、穩機練習(不安裝機針、不穿引縫線)做起步、慢速、中速、停機練習,起步時要緩慢用力(切勿用力過大)停機要迅速準確,練習慢、中速為主,反復進行,熟練掌握為準。
4、倒順送料練習,用二層紙或一層厚紙,作起縫、打倒順練習。
(二)空車緝紙訓練
在較好地掌握空車 轉的基礎上進行不引線的緝紙練習。先緝直線,后緝弧線,然后進不同距離的平行直線,弧線的練習,還可以練習各種圖形,使手、腳、眼協調配合,做到紙上針孔整齊,直線不彎,弧線圓順,短針跡或轉彎不出頭。
(三)機縫前的準備
(1)針線的選用
機針型號規格有9號、11號、14號、16號、18號,號碼越小針越細,號碼越大針越粗。機針的選擇是縫料越厚越硬,機針越粗;衣料越薄越軟,機針越細?p線的選用在原則上分針一樣。
機針型號911141618
用 途薄料絲綢料中厚料棉厚料牛仔及粗呢

(2)針跡、針距的調節
針跡清晰、整齊,針距密度合適都是衡量縫紉質量的重要方面。針跡的調節由調節裝置控制,往左旋針跡長,往右旋轉針跡短(密)針跡調節也必須按衣料的厚薄、松緊、軟硬合理進行,縫薄、松、軟的衣料時,底面線都應適當的放松。壓腳壓力送布牙也應適當放低,這樣縫紉時可避免鄒縮現象,表面起絨的面料,為使線跡清晰,可以略將面線放松,卷緝貼邊時,因反緝可將底線略放松。
機縫前必須先將針距調節好?p紉針距要適當,針距過稀不美觀,而且影響牢度。針距過密也不好看,而且易損衣料。一般情況下,薄料、精紡料3cm長度為14—18針,厚料、粗紡料3cm長度為8—12針。
(四)機縫的操作要領
(1)在衣片縫合無特殊要求的情況下,機縫時一般都要保持上下松緊一致,上下衣片受到送布 的直接推送作用走得較快,而上層受到壓腳的阻力和送布間接推送轉慢,往往衣片縫合后產生上層長,下層短,或縫合的衣縫有松緊鄒縮現象。所以要針對機縫這些特點,采取相應的操作方法。在開始縫合時就要注意手勢,左手向前稍推送衣片,右手把下層稍拉緊,有的縫位過小不宜用手拉緊,可借助鉆車或鉗工來控制松緊。這樣才能使上下衣片始終保持松緊一致,不起連形。這是最基本的操作要領。
(2)機縫的確良起落針根據需要可緝倒順針
機縫斷線一般可以重疊接線,但倒針交接不能出現雙軌。
(3)各種機縫要縫足縫份,不要有虛縫。
(4)在卷邊縫,壓止口和各種包縫的 緝線也要注意上下層松緊一致。如果上下層錯位,會形成斜紋漣形。
(五)各種縫型的機縫方法
1、平縫
把兩層衣片正面相疊,沿著所留縫頭進行縫合,一般縫頭寬為1cm左右。
平縫用牙衣片拼接。
2、分縫
兩層衣片平縫后,毛縫向兩邊分開,用于衣片的拼接。




平縫 分縫
3、分緝縫
兩層衣片平縫后分縫,在衣片正面兩邊各壓緝一道明線。用于衣片拼接部位的裝飾和加固作用。
4、坐倒縫
兩層衣片平縫后,毛縫單邊坐倒。用于夾里與襯布的接接部位。




分緝縫 坐倒縫
5、坐緝縫
兩層衣片平縫后,毛縫單邊坐倒,正面壓一道明線。用于衣片拼接部位回固作用。
6、分坐緝縫
兩層衣片平縫后,一層毛縫坐倒,縫口分開,在坐縫上壓緝一道線,起加固作用,如褲子后襠縫等。
7、搭縫
兩層衣片縫頭相搭1cm,居中緝一道線,使縫子平薄、不起梗。用于襯布和某些需拼接又不顯露在外面的部位。
8、對拼縫
兩層衣片不重疊,對攏后用Z形線跡來回縫緝,此縫比搭縫更平薄,適用于襯布的拼接。





分坐緝縫 隙 搭縫 對拼縫
9、壓緝縫
上層衣片縫口折光,蓋住下層衣片縫頭或對準下層衣片應縫的位置,正面壓緝一道明線,用于裝袖衩、袖克夫、領頭、褲腰、貼袋或拼接等。




10、貼邊縫
及片反面朝上,把縫頭折光后再折轉一定要求的寬度,沿貼邊的邊緣緝0.1cm清止口。注意上下層松緊一致,防止起漣。
11、包邊縫
把包邊縫面料兩邊折光,折燙成雙層,下層略寬于上層,把衣片夾在中間,沿上層邊緣緝0.1cm清止口,把上、中、下三層一起縫牢。用于裝袖衩、褲腰等。




貼邊縫 包邊縫
12、來去縫
兩層衣片反面相疊,平縫0.1寸縫頭后把毛絲修剪整齊,翻轉后正面相疊合緝0.3寸,把第一道毛縫包在里面。用于薄料襯衫,襯褲等。
0.1寸 0.3寸




0.3寸
13、明包縫
明包明緝呈雙線。兩層衣片反面相疊,下層衣片縫頭放出0.3寸包轉,再把包縫向上層正面坐倒,緝0.05寸清止口。用于男兩用衫茄克衫等。




14、暗包縫
暗包縫明緝成單線,兩層衣片正面相疊,下層放邊0.3寸縫頭,包轉上層,緝0.1寸止口,再把包縫向上層衣片反面坐倒。用于茄克衫等。




第五節 怎樣進行開袋、縫貼袋、做袋蓋
服裝的袋口樣式繁多,一般分為貼袋和開袋兩種,開袋的式樣有一字袋、嵌線袋、雙嵌線袋等。它的式樣工藝要求基本相同。
(1)開后袋(雙嵌線袋)
1、確定袋位與粘襯
在后褲片反面袋口相應位置粘襯。
2、固定袋布與裝袋墊布
①固定袋布。
②裝貼袋布。
3、緝袋嵌線
①上下嵌線粘襯要整齊、燙牢
②做嵌線
③緝袋嵌線
4、開袋口
沿袋口緝線中間剪開,離袋口0.3寸剪三角,不能剪斷緝線,并要離開線的或二根絲綹,離開太多,袋角不平服,剪口太足、袋角會毛出。
5、封三角
嵌線翻進,兩邊褲片、袋布翻起封三角,來回縫針三或四道。
6、固定嵌線與袋布
8、緝袋布
9、固定袋布上口
袋布與褲片放平,上口與腰口緝線固定、修剪上口袋布,與腰口平齊。
教學反思
學生對各種車縫的方法與步驟掌握的比較好,在實踐這一塊還的加強練習。


第二章 男西褲縫制工藝
第一節 男西褲外型概述
裝腰頭,串帶袢七根,前開門,門襟拉鏈,前褲片反裥左右各兩個,側縫斜插袋左右各一只,后褲片收省左右各兩個,雙嵌線開袋左右各一只,平腳口。如下圖:




第二節 男西褲的質量要求
1、符合成品規格。
2、外型美觀,內外無線頭粉漬。
3、門里襟緝線順直,串帶祥整齊,無歪斜,左右對稱。
4、做裝腰頭順直,表袋口口服,后袋四角方正,袋角無裥,無毛出。
5、側袋,后袋半服。
第三節 西褲工藝流程
打線丁——拷邊——收省——歸拔褲片——做零部件——(串帶袢、門——里襟、直袋、表袋、褲腰)——開后袋——裝表袋——縫合側縫——縫合下襠縫——縫合前后襠縫——裝門里襟和拉鏈——裝褲袢和腰頭——門襟緝線、封小襠——手工——整燙。
第四節 收省
平面造型的褲片,采用了省、裥、凹勢,胖勢,傾斜度等處理方法,但是還不能符合人體曲線形狀。
必須再采取熨燙中的歸撥方法,即歸撥,撥開的工藝,改變識物絲綹,以達到與人體體型相吻合的目的,如在臀圍部位撥出胖勢,在橫襠部位歸攏凹勢等等,使線的造型變為面的造型,一般以歸撥后褲片為主,前褲片可檔歸撥。
第五節 做零部件
1、串帶:
方法一:
①正面對折、串帶褲寬0.8cm,緝縫頭0.3至0.5。
②將緝線的毛縫噴水,分開燙平。
③將正面翻出,縫頭居中,沿兩邊各緝0.1cm止口一道。
方法二:
選一邊是光邊的直料寬0.5cm,毛邊朝反面折兩折,與光邊對齊,正面沿兩邊各緝0.1止口一道。
第六節 做門、里襟的方法
1、門襟:
門襟襯與門襟面反面粘后,然后處口拷邊。
2、里襟:
①里襟與里襟面反面粘合。
②把里襟面正面與里襟夾里正面相疊,在外口緝一道0.6cm。
③把止口毛縫扣轉,燙平、再翻出、外口夾里坐進0.1cm,蓋水成噴水燙煞,也可在外口緝0.1至0.2cm,然后里口一起拷邊。
第七節 做直袋
①左袋布下層比上層放出1.5cm,在袋布下層比上層放出0.7cm。
②在左右袋布正面或反面沿小半寸袋口處緝牽帶一根。在左袋布反面大半片袋口處,袋墊布縮進0.7cm放齊,里口沿拷邊線一道。
第八節 做腰頭
1、腰面放中層,與腰里正面一邊相疊平齊。并蓋過下層腰襯1.5cm,二層搭緝0.7cm一道,腰面的有拼接,則接縫應對準褲子后縫。
2、把腰里翻轉燙平,沿折轉邊緝0.1cm,止口一道。
3、在腰頭上口腰面把襯寬折轉,燙平、燙煞、腰面下口與腰里平齊,并做好上腰的對檔眼力。
第九節 開后袋方法
后袋式樣有單嵌線,雙嵌線,一字嵌,裝袋蓋與裝扣胖等區別,但開后袋的工藝要求基本相同,下面以精做的一字嵌線為例,學習開后袋的工藝方法。
1、確定袋位,在后褲片的反面確定,如開一只后袋,需在后褲片反面確定。




2、固定下袋布(小)在后褲片反面,把下袋布伸上袋布口線2cm,袋布兩端進出距離一致,在褲片袋位兩端刮少許漿糊與袋布粘合燙干。注意:袋布斜料勢與褲片腰口起翹斜勢相等。
3、緝袋嵌線,袋墊布。將嵌線上的牽帶或粘襯沿一邊放齊,燙平,將袋嵌線有粘襯一邊與后褲片正面相疊,與袋口位置放齊。左右居中,離開袋上口0.8cm,緝線一道,因省縫口大下小,緝下嵌線時比緝袋勢要略帶緊,合袋角上下絲綹一致,袋角才能方正。
袋墊與后褲片正面相疊,一邊塞進嵌線的0.8cm,縫頭下面,與嵌線緝線平齊,然后沿嵌線邊緝線一道,兩緝線距離為兩頭0.8cm,中間0.7cm以免嵌線袋口豁口,緝線時注意上、下層松緊一致。
(1) (2)
(3) (4)
4、固定嵌線,將嵌線與后褲片分縫折9專0.8cm,嵌線寬窄要一致,然后燙平,在后褲片反面將袋布翻起在袋布邊緝線一道固定嵌線。注意:起落針離進袋口兩端1至2根絲綹。離開太多,袋角襯裥會不平服,剪開太足會產生袋角毛出。
開袋口 封三角
固定嵌線與袋布
5、封三角形,將嵌線與袋布翻邊,兩邊褲片袋布翻起封三角,來去針3至4道。封三角時嵌線要放正,在前袋上口略緊0.1cm。
6、裝上袋布(大),將褲片向中央折疊,袋布以下褲比向上折疊,使下袋布三邊露出,把上袋布放上口袋布上口要與腰口放齊或略長出,但不能短,然后與上袋布之間合緝0.5cm嵌線不能緝進墊布則要一起緝進,并注意里外均勻,即上袋布要略大于袋布。
7、因定嵌線與袋布(小)把墊布翻開,嵌線經袋布修進0.5cm,與袋布緝平。
8、裝上袋布(大)。將褲片向中折疊,封門字形固定袋墊片。將袋布第一道線縫頭修或0.3cm,緝線以上的上袋布縫頭不修,翻轉袋布。將袋口兩邊的后褲片翻轉,用門字形固定上袋布與后褲片門字形緝來回針3至4道。
9、兜緝袋布,從上袋口口開始倪緝調緝線寬0.5cm,緝線時注意里外勻,注意袋布平服。
10、固定袋布上口,把袋布與褲片放平,上口與腰口緝線固定修剪上口袋布,與腰口平服。
第十節 做表袋
1、表袋做在右前片褲片,以后裥為中線的位置把無袋墊的一面袋布與前褲片正面相疊,按0.7cm縫頭緝線,袋口大小按規格做。
2、緝線兩端剪眼刀,把袋布翻進袋布坐進,正面緝0.1cm止口、如正面不要明止口,可用坐縫方法,在袋布上緝0.1cm止口,再把袋布翻進。
第十一節 縫合側縫方法
將前后褲片縫的腳口、腰口、中襠對齊后,緝0.8cm,縫頭也可先用擦線沿側縫邊用擦針法固定后緝線,側縫在中襠以下部位要平齊,緝線順直,中襠以上歸撥部位要防止伸開或皺攏,緝后側縫縫分開。
男裝側縫袋同女裝褲一節中裝左面側縫,直袋方法相同。
第十二節 縫合下襠縫方法
側縫下襠縫的縫合是褲子定型的關鍵,縫得不好會產生鏈形吊緊,挺縫不正等弊病,縫合下襠縫同縫合側縫的方法一樣,緝線要符合要求,中襠以上緝雙線加固。下襠縫分開燙煞。
分燙時要注意把中襠外撥長,中襠偏上的后燙跡線處歸平,殿部推圓順腳口平齊,實際上是進行第二次歸撥。
然后將翻到正面,把前后燙跡線燙煞,因為前后襠縫還未緝合,側縫下襠縫容易對齊,便于尉熨燙。
第十三節 裝門襟
將門襟貼邊正面轉前片門襟正面相疊,緝線0.6到0.7cm,縫頭向門襟貼邊方向坐倒壓緝0.1cm止口,將門襟貼邊翻進,門襟止口貼邊坐進0.1cm。噴水燙煞。




第十四節 裝門襟拉鏈
將拉鏈拉開,左面拉鏈的正面與門襟貼邊正面相疊,拉鏈齒止端離開門襟止口1cm,下端離開門襟處止口0.8cm,緝線1至2道。
將拉鏈拉固定在門襟貼邊上,如拉鏈裝倒小襠彎勢處,拉鏈下口邊道撥彎,是符合小襠彎度、裝撥彎部位時,要稍微帶緊,使齒牙平服。
第十五節 縫合前后襠
將左右兩格褲片襠縫對齊,拉鏈下端鐵封口下0.5cm,為小襠封口位置,向后縫方向緝線0.8cm,注意十字縫對齊,后縫縫頭根據規格要求。
后襠縫彎度部位拉緊,拉直、緝順,襠縫要緝雙線加固最好再用粗絲線緊靠緝線外口倒勾針一道,襠底放在鐵登上,分開、噴水、燙平、分開的小襠縫可用手工針緝好,這樣襠底就能平服。




第十六節 裝里襟方法
將石褲片裝里襟處的毛縫折轉0.6cm,蓋過原來固定里襟拉鏈的緝線,使門襟止口蓋過里襟上口0.3cm,下口0.1cm,從小襠封口處向上緝0.1cm。
為了使緝線拉鏈邊緣,可用半片壓腳縫緝處,半片壓腳有左右之分,適用于男女門襟不同的需要,現在有的褲子在后縫處開門,裝隱形拉鏈就要靠省助半片壓腳緝線。




第十七節 裝褲袢
①從左到右,第一根串帶袢位于前裥上,第二根位于前片側縫止口上,第四根位于后縫居中,第三根位于第二根和第四根中間,以后三根與左面位置對稱。
②串帶袢上口與腰口平齊,向上1.6至1.8cm,來回4至5道緝線,將其封畢,串帶袢也可按規定位置,邊裝腰邊塞進,一起固定再坐下0.8至1cm,來回針封牢。




第十八節 裝腰頭方法
①裝腰頭時,前平、中側縫左右1cm,微松后(殿部上口)稍緊,使腰頭上口順直,前后平腰,殿部飽滿。
②腰頭里襟一端,裝好四件褲鉤袢后,褲鉤位置居中在腰面,平齊里襟里口線,在安裝位置反面墊好襯頭。

裝腰頭





壓腰頭及串帶袢
第十九節壓腰頭方法
在壓腰頭之前先將腰頭擦好然后從門襟開始向里襟方向用漏落針將夾里固定車縫同車縫中的漏落縫,壓腰頭時,下層夾里要稍拉緊,面子用鑷子鉗推一把,防止產生鏈形。
壓褲袢,將串帶袢向上翻平,放正、在離開褲腰上口0.6cm處,將串帶袢縫子折轉。來回針4至5道,止口緝線0.1cm封牢。緝線反面正好在腰面面料坐向腰里0.8cm的里側,緊靠夾里止口但不能緝到夾里,串帶袢長短一致。
教學反思
1、裝門襟拉鏈、做、裝腰頭、開后袋是本次課的難點與重點。
2、加強實踐練習。
3、學會設計與編制褲子的工藝流程。


第三章 襯衫的縫制工藝
第一節 女襯衫的工藝流程
做縫制標記→收省→燙門里襟掛面、燙省→縫后肩縫→做領→裝領→做袖袖克夾→裝袖、縫合擺縫和袖底縫→裝袖克夾→卷底邊→鎖眼→釘鈕→整燙。





第二節 收 省
1、緝胸省,后肩省要對準上、下層眼力標記正面相疊,由于靠近領圈的一條省縫絲綹比較直,而靠近袖窿的一條省縫絲綹處比較斜,所以緝對要將絲綹比較直的省縫放在上面緝。
2、胸省右片由上緝下,左片自下緝上:肩省左由上緝下,右片由下緝上,省尖緝尖,兩片長短一致省尖處留線頭0.4cm打造后剪短。
輯省 燙省
第三節 燙門里襟掛面,燙省
1、燙門里襟掛面,門襟掛面寬窄按眼刀,從上向下燙。
2、燙省,從肩頭省根向省頭燙,胸省縫向門襟方向燙倒后省向背中方向燙倒,尖部位的胖形要燙散,不可有折裥現象。
第四節 縫合肩縫
后片省處要歸攏,前衣片胸省處要拔寬,前后片肩頭正面相疊,前片放上面,兩省縫對齊,省縫均朝領圈方向坐倒,緝線1cm,然后拷邊。
第五節 做 領
1、領面比領生略放大,領面,領生絲綹一致,拼領面、領里的后領中縫,緝線0.6cm,拼好后燙分開縫。(如放一般薄布襯,襯頭絲綹與領面,領里一致,用搭緝法拼中縫)。
2、粘襯領角處修去粘上領面。
3、領面領角處稍歸拔,使角有窩勢,自然向里卷曲,與領里正面相疊,后領中縫對準,可在外口毛邊用少許薄漿粘合,燙平、緝線0.8cm,或按粘襯上的條線標記緝線,注意領角處不可缺針或過針。
4、將縫頭剪窄、剪齊,使領邊沿平薄容易湯煞。按緝線把縫頭向領襯一邊扣倒,邊燙邊折轉,對于難以燙煞的衣料,可以稍蘸一些水在縫邊上,熨燙定型,領角折尖,(折比較尖的角OF在領角尖端涂少許門漿糊,再熨燙粘住)兩角對稱一致,然后翻出領頭,領角要翻足。






第六節 裝 領
1、上領。把掛面按止口折轉,領頭夾中間,對準疊門眼刀,領腳與領圈縫頭對齊,從在襟開始縫0.6cm,緝至距離掛面里口1cm處,上下五層剪眼力,眼力深處不能超過0.6cm,不要剪斷線,然后把掛面和領面翻起,領里和領圈要平齊,繼續緝線,后領中縫與后將中線對準在左右肩縫向后身坐倒,左、右眼力相距一致,領圈不能緝還或歸攏,如領子略大于領圈,只需在領圈直絲處稍稍拉伸,但斜絲處不能拉伸。
2、壓領,先把掛面翻正,疊門翻出,領面下口扣轉0.6cm扣光后的領面蓋將第一道上領緝線,注意領面要留外有里外勻窩勢,從眼刀部位開始緝線,不要緝牢領里,由于領面是斜料,緝線時要拉緊下層,推送上層,使上下保持松緊一致,左右肩縫和背中線不能偏,防止領面不平或起連。






第七節 做袖子
1、緝袖衩,方法有兩種。
方法一:
①將袖衩一邊縫頭扣轉0.6cm。
②袖衩的另一邊正下與袖衩反面相疊,放齊、緝線0.6cm,開衩轉彎處袖子縫頭0.3cm,在轉彎處不可打裥或毛出。
③將袖衩翻轉,在袖子正面將扣光毛縫的被衩一邊蓋過第一道線,緝袖又止口0.1cm,注意不能緝住反面袖衩,不能起連。
方法二:
①將袖衩縫頭都扣轉0.6cm,然后對折,衩里比衩面略放出0.05至0.1cm。
②將袖子衩口夾進袖衩正面壓緝0.1cm止口。
2、封袖衩,袖子沿衩口正面對折,袖口平齊,袖衩擺平,袖衩轉彎處向袖衩外上斜下1cm,緝來回針三道。






第八節 袖口抽細裥與袖山頭抽吃勢
1、用較稀針距在需要抽線的部位沿邊緝線,緝線不要超過縫頭,因此緝線一般不折掉。
2、為便于紐裥的固定,袖口抽紐裥可用雙線抽裥。
3、袖山頭抽線。一般薄料的袖山頭不用抽線,厚料的袖山頭采用抽線,在山頭眼刀左右一段橫絲綹略少抽些,斜絲綹部位抽攏稍多些,山頭向下一段少抽,袖底部位可不抽線。
4、在緝線的同時,可以用右手食指低住壓腳后端的袖片,使之形成袖山頭吃勢,再根據需要用手稠節一下各部位吃勢的份量。
5、另一種抽細裥的簡便方法很實用,只要在縫紉機壓腳前插上一根縫針,造成壓腳部位高低不平,就會產生縫線抽縮,形成細裥,但緝薄料時要防止產生軋痕。
第九節 做克夫
1、袖克夫正面相疊,袖克尖面拉轉1cm縫頭,兩頭分別緝線袖克夫尺寸按規格要求。
2、燙轉兩邊縫翻出后燙平,燙煞袖克夫夾里比袖克夫面放出0.6cm縫頭。




第十節 裝袖子、裝克夫
一、裝袖子,縫合擺縫、袖底縫
1、裝袖子,袖子放下層,大身放上層(也可以袖子放上層,大身放下層,便于掌握袖子吃勢),正面相疊,袖窿與袖子放齊。袖山頭眼刀對準肩縫,肩縫朝后身倒,緝線0.8至1cm,然后拷邊。
2、縫后擺縫,袖底縫、前衣片放上層,后衣片放下層。右身從袖子口向下擺方向縫合,左身從下擺向袖口方向縫合,袖底十字縫要對齊上、下層松緊一致,然后拷邊。




二、裝克夫
1、袖口紐裥抽均勻,袖衩門襟要折轉,袖片的袖口大小與袖克尖長短一致。
2、袖克尖的夾里和正面與袖片反面相疊,袖口放齊緝線0.7cm,注意袖衩兩頭必須與袖克尖兩頭放齊。
3、袖克尖翻正?思鈨尚鷬A里不能倒吐,袖衩兩端對齊。正面緝0.1cm止口,如果袖克尖用夾里緝方法。






第十一節 卷底邊、鎖眼釘鈕
一、卷底邊
1、緝底邊掛面,掛面向正面折轉,沿底邊緝線一道。
2、緝底邊。掛面翻出,折轉底邊貼邊,貼邊扣轉毛縫從掛面底邊處開始緝線0.1cm止口,不毛出,不漏落針,不起連,也可用手工縫針縫牢。
二、鎖眼釘鈕。
1、鎖眼。門襟鎖橫扣眼五個?垩圻M出位置在搭門線向止口偏0.1cm,眼大根據鈕扣大小,一般為1cm。






第十二節 整燙
一、整燙的方法與步驟
1、熨燙前噴水均勻,若有污漬,要先洗干凈。
2、先熨燙門里襟掛面。遇到扣眼只能在扣眼旁邊熨燙,不宜把熨燙,不宜把熨斗放在扣眼上熨燙,衣服上的扣子,特別是塑料扣,不能與高溫熨斗接觸,否則會燙壞鈕扣。
3、熨燙衣袖,袖克夫,袖口有折裥,要將折裥理齊。壓燙有細裥則要將細裥放均勻,要燙平,然后再燙袖底縫,燙袖克夫用手拉住袖克夫邊,用熨斗橫推燙袖底縫,燙袖克夫用手拉住袖克夫邊,用熨斗橫推熨燙。
4、熨燙袖子,先燙領里,再燙領面,然后將衣領翻折好,燙成圓弧狀。
5、熨燙擺縫,下擺貼邊和后衣片。
6、衣服扣子扣好,放平,燙平左、右衣片。
二、質量要求。
1、符合成品規格。
2、領頭,領角長短一致,裝領左右對稱,領面有窩勢,面里松緊適宜。
3、底邊寬窄一致,緝線順直。
教學反思
1、學會設計襯衫的工藝流程。
2、把握熨斗的溫度與手勢。
3、嘗試各種面料的受熱程度。
4、領、袖的工藝處理。
第十三節 男襯衫領縫制工藝
一、教材分析
本課是新授課。主要學習男式襯衫領的縫制工藝,讓學生了解并掌握男式襯衫領與女式襯衫領在外形與縫制工藝上的區別。男式襯衫領由翻領和領座兩部分構成,翻領和領座在合緝時,有一定的難度,不易掌握。通過本課的學習,要求學生能掌握男襯衫領的縫制要點和工藝,獨立完成整個操作過程。
二、教學目的
1、了解男女襯衫領在外形、縫制工藝上的區別
2、根據男式襯衫領的工藝要求掌握縫制要點與技巧
3、能熟練的獨立完成男式襯衫領的縫制
4、培養學生積極思考、勇于探索的優秀品質
三、教學重點與難點
1、壓輯明線
2、合輯翻領與領座
四、教學準備
1、領片凈樣板、裁片、襯布
2、縫制工具
五、教學過程
展示男、女襯衫領在外形上的區別,導入新課。
男式襯衫領具體的縫制方法與步驟
(一)、做翻領
1、畫凈縫線,上領襯。
2、領襯與領面相粘合
領面略松與領襯0.3cm,將領面與領襯粘合,燙干。先燙領上口,后燙兩邊。
燙時注意領面的里外勻,適當彎成弧形,燙牢三邊,使整條領有自然彎曲式。
3、緝翻領
翻領夾里放下層,正面向上。領面正面與其疊合,領襯向上。根據領襯上的鉛筆線緝線,注意領角部位要有里外勻窩勢?p合時必須將領里拉緊,領面略層,使其產生里外勻。
4、折轉縫頭
先將縫頭修剪整齊,領角出縫頭0.2cm。
5、翻正翻領
用手指捏住領角輕輕翻出,借助錐子或大好針將領角翻出,翻尖。當心不要損壞面料。
6、燙翻領
在領夾里一面,從領兩頭燙,左手伸在面、里的中間,中指頂住緝線,使坐縫整齊,襯頭要襯足,不虛空,夾里不倒吐,燙平,燙煞。兩領角要對稱。
7、緝翻領止口
緝止口時人要注意止口不要外吐,領面防止起漣。在正面緝止口時要將領面略向前送。
8、修翻領下止口
領夾里向上,在領襯下口正反面涂0.5cm寬薄漿或輯線,夾里略緊于面子,將形成窩勢與領角上翹的領里,領面燙牢固定。再將兩領角對合檢查,左右對稱,沿領襯下口修齊,中間做對檔眼刀。領內不準有線頭等雜物,保持領面光潔,平挺。
(二)做領底
1、粘合領襯。底領襯是凈縫,必須剪準確。底領面與底領里可先裁得大些,待領襯與下領里粘合燙干后再修剪整齊,縫頭為0.7cm.熨燙時應從中間開始向兩側移動。
2、緝領底下口線
沿底領襯下口,領里縫頭刮薄漿,邊折轉邊熨燙,將0.8cm縫頭沿領襯包轉包緊,不可凹進突出,然后從正面緝線0.6cm固定。上口做好翻領眼刀,中心眼刀。
3、翻領和底領縫合
將底領面和夾里正面相疊,中間夾入翻領,三層眼刀分別對準,沿底領凈襯邊緝線。由于翻領比底領長出0.3cm,所以底領在肩縫處要拔長一點。
4、翻燙底領
先將底領兩端圓頭內縫修成0.3cm,用大拇指頂住圓頭緝線翻出,底領圓頭要圓順,止口不反吐,縫頭要燙平、燙煞。
5、緝底領上口線
在底領夾里一面,沿底領上口線,離開止口0.2cm左右緝線,起落針均在領口內側,使上下接線不外露。注意緝線在底領面一面與夾里一面一樣順直,不能有漏針和坐勢。
6、修剪底領縫頭
為使第二道壓線能蓋過第一道緝線,底領面要比包光的領里放出0.7cm,實際緝縫頭0.6cm。然后做上對肩眼刀,對后領圈中心眼刀。
六、男式襯衫領實物步驟圖
1、裁片
2、燙襯
3、緝翻領
4、修剪翻領、 翻正翻領
5、緝翻領止口、 緝領底下口線
6、翻領和底領縫合
7、領子成品
七、男襯衫領縫制質量要求
1、線跡順直,布料不皺縮,翻領面明線不得有接線
2、領面自然掩住領里,領里不外吐
3、領角左右對稱,自然平服,不外翹
八、小結
1、男女襯衫領的區別
2、男式襯衫領具體的縫制方法與步驟
3、男襯衫領縫制質量要求
九、學生作業
按縫制要求獨立完成男式襯衫領的縫制
教學反思
1、簡述男式襯衫領的縫制注意事項
2、總結男式襯衫領的縫制收獲
第十四節 做凳套
一、 教學目的:
1、 通過本次教學,要求學生掌握凳套的結構造型與縫制工藝流程。
2、 按照做凳套的工藝要求掌握縫制要點與技巧。
3、 能熟練的獨立完成凳套的縫制。
4、 培養學生積極思考、勇于探索、團結協作的優秀品質
二、教學重點與難點
1、用單面壓腳壓輯滾條
2、合輯凳子面與后背
3、裝拉鏈
三、教學準備
1、凳套的裁片
2、縫制工具
四、教學過程
展示凳套的樣品,熟悉結構特征導入新課。
講授做凳套具體的縫制方法與步驟
1、 準備裁片。
2、 鑲滾條。
3、 合下口圍邊,鎖邊。
4、合輯凳子面與后背,鎖邊。
5、裝拉鏈
4、 做下擺荷葉邊。
5、 合輯下口圍邊與荷葉邊,鎖邊。
6、 整燙。
五、示范操作
六、分組、流水線做凳套
七、實訓練習,教師把握質量、指導操作要領與技巧
八、教學反思
服裝縫制工藝    第二章機縫特殊縫型
第一節 滾
本章所需學時:2005年第7周   2課時
教學進度:正常
教學目標:學習機縫特殊縫型
本章重點:學習機縫工藝中的“滾”
本章難點:滾條的縫輯
教學過程:
一. 滾
滾、嵌、鑲、蕩是服裝的傳統工藝,最常用于睡衣褲、旗袍、童裝等服裝滾、嵌、鑲、蕩用料一般都是斜絲,以45度角最佳。取料的寬窄、長短均根據工藝需求而定。
滾:
滾既是處理衣片邊緣的一種方法,也是一種裝飾工藝。
1. 明線滾邊
方法一:把滾條正面與衣片反面相疊,按滾邊的寬度要求先縫合,再翻轉滾條,扣光滾條的另一邊毛縫,將滾條包緊衣片邊緣,蓋住第一道輯線并沿滾條邊緣緝0.1CM止口。
方法二:把滾條正面與衣片正面相疊,按滾邊的寬度要求先縫合,再翻轉滾條,包緊衣片邊緣,在正面滾邊上緝0.1CM清止口,也可以在滾邊外口緝0.1CM,形成雙止口。這種滾邊常用于大衣的底邊滾邊.
2.暗線滾邊
其操作方法是把滾條正面與衣片正面相疊后縫合,滾條翻轉,包緊衣片邊緣,滾條扣光毛縫后再用手工絞牢;蛟谡嫜貪L邊緝別落縫,將反面滾條緝牢。有夾里時,或對高檔服裝的掛面、底邊毛口滾邊時,反面毛縫可以不扣光。
作業:在服裝工場練習滾的兩種方式
服裝縫制工藝    第二章機縫特殊縫型
第二節 嵌
本章所需學時:2005年第9周   2課時
教學進度:正常
教學目標:學習機縫特殊縫型
本章重點:學習機縫工藝中的“嵌”
本章難點:嵌條的縫輯
教學過程:
   嵌是一種裝飾工藝。
   嵌可以按縫裝的部位分外嵌和里嵌,外嵌裝在領、門襟、袖口等止口外。
   里嵌是裝在滾邊、鑲邊、蕩條等里口或衣片的分割縫中。
1. 外嵌
把嵌條朝里對折,與外層衣片外口正面相疊,按嵌線要求的調度先緝上外層衣片固定后,再與里層衣片正面相疊,緊沿第一道緝線里口緝線,將里外層衣片都翻到正面。
外嵌就完成了。
2.里嵌
   如果上屬衣片是開刀分割的外層衣片兩部分,那么就可以形成里嵌了
   嵌條內還可襯有線繩,使其更具立體感,裝飾效果更佳。
先示范講解后讓學生操作練習
作業:外嵌、里嵌的裝飾練習
服裝縫制工藝    第二章機縫特殊縫型
第三節 鑲
本章所需學時:2005年第12周   2課時
教學進度:正常
教學目標:學習機縫特殊縫型
本章重點:學習機縫工藝中的“鑲”
本章難點:鑲的裝飾作用的活用
教學過程:
        機縫特殊縫型——鑲
一. 鑲的用途
一般用于服飾的裝飾
表達方式
用不同顏色的面料或不同質地的面料鑲拼裝飾,來產生設計的效果
例:厚面料與薄面料鑲拼(牛仔與雪紡)
針織面料與梭織面料鑲拼
不同顏色花紋、肌理的面料之間的鑲拼
二. 裝飾部位
一般適用于衣身、領、袖、袋中間或邊緣部位的裝飾
先示范講解后讓學生操作練習
作業:鑲拼的裝飾練習
服裝縫制工藝    第二章機縫特殊縫型
第四節 蕩
本章所需學時:2005年第14周   2課時
教學進度:正常
教學目標:學習機縫特殊縫型
本章重點:學習機縫工藝中的“蕩”
本章難點: 掌握機縫特殊縫型中單層蕩的兩種方式與雙層蕩的方法
教學過程:
         蕩是用裝飾布條懸蕩于衣片中間的一種工藝。適用于衣身、領、袖、袋中間部位的裝飾。蕩的做法有單層蕩、雙層蕩,蕩條外觀上可以根據需要形成無明線、一邊明線、兩邊明線等不同形式。需要形成的明線少,只需在明緝部位用手工繰完即可。
        1.單層蕩
        方法一:將蕩條兩邊縫頭折轉,燙成所需寬度?梢越柚布垪l熨燙,考慮到硬紙條有厚度,所以寬度可以配小0.1cm0.2cm。將蕩條壓緝到所需要的部位,兩邊均為0.1cm止口。
        方法二:
(1) 將蕩條一邊縫頭折轉燙倒
(2) 將蕩條毛縫一邊先緝上衣片
(3) 再壓緝另一邊止口
2.雙層蕩
(1) 將蕩條向里對折
(2) 將蕩條雙層毛縫一邊先緝上衣片
(3) 再壓緝另一邊連折止口
作業:蕩的裝飾練習
服裝縫制工藝    第三章服裝部件制作工藝
第一節 袖頭制作方法
本章所需學時:2005年第15周   2課時
教學進度:正常
教學目標:掌握袖頭的制作方法
本章重點:要求掌握兩種袖頭的制作方法
本章難點: 掌握好袖衩的制作工藝,要求緝線寬窄一致、平整
教學過程:
        修頭的制作方法
一. 第一種制作方法
1. 袖開衩墊布粘襯
2. 袖開衩布與袖口開衩位正面對好,沿開衩口圈緝線
3. 將開衩口剪開,將袖開衩墊布翻折到袖子反面,燙平
4. 沿開衩口緝0.1cm明線固定,合袖縫
5. 袖頭反面粘襯,縫合兩側做袖頭
6. 袖頭與袖口正面相對合
二. 第二種制作方法
1. 將袖口開衩線剪開
2. 將開衩拉直,與袖開衩條車縫第一條線
3. 再將開衩條翻折扣好,沿邊車縫第二條線
4. 合袖縫,袖口抽碎褶,封折開衩條
5. 袖頭粘襯,做袖頭
6. 袖頭與袖口縫合
7. 袖頭壓明線一周
作業:用兩種方法各制作袖頭一個
服裝縫制工藝    第三章服裝部件制作工藝
第二節 口袋制作方法 1
本章所需學時:2005年第16周   2課時
教學進度:正常
教學目標: 學習西褲挖袋的制作方法
本章重點:掌握雙嵌線插袋制作方法
本章難點: 要求無毛縫、緝線平整
教學過程:
         雙嵌線斜插袋制作方法
(1) 準備前口袋布、口口袋布和嵌線布并粘襯
(2) 前身片反面開口袋位粘襯
(3) 嵌線布與口袋位對齊,并沿嵌線寬度車縫四周縫線,再開口
(4) 將嵌線布翻進反面并劈縫
(5) 將嵌線布折成雙嵌線燙平
(6) 將開口三角車縫固定
(7) 將縫前口袋布
(8) 前袋口牙子外側縫緝明線
(9) 后口袋布緝縫墊布
(10) 車縫三角,并車縫牙子明線,再緝合兩片袋布
(11) 完成效果
作業:練習雙嵌袋六個
服裝縫制工藝    第三章服裝部件制作工藝
第二節 口袋制作方法 2
本章所需學時:2005年第17周   2課時
教學進度:正常
教學目標: 學習西裝上衣口袋的制作方法
本章重點:掌握貼袋制作方法
本章難點: 要求無毛縫、緝線平整
教學過程:
         貼口袋制作方法
1. 袋面上口反面粘襯,再剪相應長的袋里布
2. 袋面正面和袋里正面相對平縫
3. 袋面、袋里正面相對縫合,在一側留口長4~5CM
4. 翻過來,封好口子,燙平
5. 做好的口袋放在口袋位上,袋口處稍松些,用手針縫
6. 車縫0.1cm 0.6cm雙明線
作業:練習貼口袋四個
服裝縫制工藝    第三章服裝部件制作工藝
第二節 口袋制作方法 3
本章所需學時:2005年第18周   2課時
教學進度:正常
教學目標: 學習西褲挖袋的制作工藝
本章重點:掌握單嵌插袋制作方法
本章難點: 要求嵌條寬窄一致、無毛縫、緝線平整
教學過程:
單嵌線斜插袋制作方法
(12) 準備前口袋布、口口袋布和嵌線布并粘襯
(13) 前身片反面開口袋位粘襯
(14) 嵌線布與口袋位對齊,并沿嵌線寬度車縫四周縫線,再開口
(15) 將嵌線布翻進反面并劈縫
(16) 將嵌線布折成嵌線燙平
(17) 將開口三角車縫固定
(18) 將縫前口袋布
(19) 前袋口牙子外側縫緝明線
(20) 后口袋布緝縫墊布
(21) 車縫三角,并車縫牙子明線,再緝合兩片袋布
(22) 完成效果
作業:練習單嵌袋六個
第一章 衣身結構
第一節 女衣身原型與結構分析設計
衣身結構指人體腰圍線以上部分。按性別年齡可分男裝原型、女裝原型、少女原型、童裝原型。按結構可分為合體原型、寬松原型。日本原型比較接近我國人體體型。日本原型在20世紀80年代初引入我國、文化式原型得到推廣,這里主要介紹文化原型。
一、人體比例與服裝的關系:
二、女衣身原型結構的基本板型
(一)制圖規格:
衣身原型是以胸圍、背長為主要依據,取M號規格; 號型160/82、B=82cm、背長=38cm、
(二)制圖方法步驟;
1.作基礎框架圖:
長邊是B/2+5(46cm),短邊是背長38cm。
胸圍線:從上平線量取B/6+7cm(20.7cm)、前平寬B/6+3cm(16.7cm)、后平寬B/6+4.5cm(18.2cm)。
2.后衣身輪廓線:
后領口寬B/20+2.9cm(7cm)、
后領口深取后領口寬的1/3(2.33cm)、由上平線向上量取。
后領口曲按比例線畫順。
后肩斜線:由后領口深2.33畫落肩線.2.33cm定數。在落肩線平量出定數2cm。再畫順小肩線、它包括肩背省1.5cm。
后袖窿曲線按比例畫順、后對位線按中點1/2下2.5cm定位。
3.前衣身輪廓線:
前領口寬有后領口寬7—0.2=6.8cm或7+0.2cm=7.2cm。
前領口深有后領口寬7+1=8cm、定數下0.5cm按比例畫順。
前肩斜線有后小肩減1.8cm為前肩寬。
前袖窿曲線按比例畫順、前對位線按中點1/2下2.5cm定位。
4.胸高點PB按前平線1/2向袖窿移1cm下4cm定點。側縫擺出2cm畫順。
三、女衣身原型結構分析
(一)胸圍放松量:
1.原型胸圍10cm的定數放松量,它是滿足人體呼吸和基本活動。
- 2.在對原型款式作具體變化時,要作加和減的胸圍尺寸來調整。
(二)前平、后平、袖窿寬:
1.原型中的前平寬B/6+3cm、后平寬B/6+4.5cm、袖窿寬B/6-2.5cm、這種比例分配符合人體的部位比例。
2.前平寬與人體實際尺寸基本一致、后平寬與人體實際尺寸寬多0.6cm、袖窿寬與人體厚度相適應、圓胖體的人要增加袖窿尺寸、扁平體的人則要減少袖窿寬尺寸,將這些部位增加或減少尺寸要移到胸、背寬部位。
(三)領口:原型前后領口的結構造型符合頸根部斜截(jie)面前底后高、前窄后寬的扁圓形態。
1. 服裝領型千變萬化,其領口寬與領口深尺寸不盡相同。原型領口線基本與人體頸圍線吻合,是設計服裝款式領口的基礎。
2. 一般普通翻領、駁領加寬1cm、后領變化很小、前領變化幅度較大,應根據領型特征來確定。
3. 修正領口線。
(四)肩部:原型肩斜度是以凈體尺寸的比例來確定的,后肩斜度約為21.度,前斜肩約為19度,符合人體體型的需要,肩部的變化主要在肩端點的變化。
1. 肩端點升膏變化:正常體型前、后肩斜度為15:6、15:5。原形肩端點僅有0.5cm左右的空隙量,主要是滿足肩頭的舒適性而設置的。當加入墊肩時。則要考慮其厚度大小,用h表示厚度。H值越大,肩高點的升高量越大,一般前肩升1/3h,后肩升2/3h。
2. 肩端點內收外展變化:由于肩部造型變化,會引其肩端點內收外展的變化。特別是文化式原型前后肩寬不同特點,需要調整該部位尺寸。一般先確定前小肩的寬度,再根據后小肩的吃勢或省量來確定后小肩的寬度。
(五) 袖窿深線:它處于腋窩橫線的下方2.5---3cm,因為原型袖窿深線的公式是B/6+7cm符合人體機能的需要。注意當款式設計需要將胸圍尺寸二次縮放時,袖窿深也要有所增減,這樣比例協調。
(六) 前后腰節長:將前后腰圍線放置于同一水平上。M號原型的前腰節比后腰節長0.6cm。對于駝背體型后腰節長需加大1---1.5cm,后身原型離前身原型腰圍線上移1---2cm。對于平胸體型前腰節長度縮短,將前腰節線減1—1.5cm。
(七) 胸高量:原型前片包含了合體服裝的胸高量它以前下垂形式表達,其大小按前領寬的1/2,在3---4cm之間,可根據不同體型和款式要求來增減。于由于胸高量特有的表現形式,使前身腰節線不是一條直線。但人體穿著服裝后,使服裝的腰節線保持與平行狀態,這也是從平面到立體的轉化。
第二節 省縫轉移原理與方法
女性體型的外輪廓呈現著自然優美的曲線,在服裝的造型中如何準確地表現它,是女裝結構設計中重要的內容之一。衣身原型用胸省、腰省、肩省來解決女體的胸凸與背凸問題。
一、胸省的轉移變化
(一) 常用的胸省位置
以胸點為圓心,可分別向衣片邊緣引射線,射線交到哪個部位,就叫哪個部位的省。常用的有:1.領省、2.肩省、3.袖窿省、4.腋下省、5.脅省、6.腰省、7.斜腰省、8.前中心省。
(二) 省縫構成原則
(1) 省道即可以是直線形,也可以是弧線形或曲線形等
(2) 這些省道無論在哪個位置,都須使省尖指向BP點,或偏后1—1.5cm。
(3) 在服裝結構上,觀察人體凸出的位置,如:胸凸、肩胛凸、肘凸、臂凸、腹凸等。
(4) 為了使成形后的胸凸自然,省尖不要直到BP點,應距BP點3---5cm 。
(三) 胸省轉移原理
胸省轉移原理是指導服裝中各種省縫變化及其應用的基礎理論。
(1) 當原省與新省的邊長相等時,原省與新省的開口(省大)量相等,省縫夾角大小不變。
(2) 省縫轉移時,省端距BP點越遠,省開口量越大,反之越小。
(四) 胸省轉移方法:主要有三種:轉動法、剪疊法、調整法。
1. 轉動方法:
(1)在原型肩部任意選擇一點,并與BP連接直線為新省邊。
(2)以BP為圓心,逆時針轉動原型,使A點移動到腰圍線A/點,同時a點移到a/點。連接a/與BP點為心省。
(3) 以a點為界復制出原型的前半部分,再以a/點為界復制出原型的后半部分。
應用上述方法可以做出袖窿省、領省、側縫省等多種省縫的轉移。
2. 剪疊方法:(以袖窿為例)在紙樣上袖窿處任選一點a并與BP點連線,剪開此直線,同時折疊腰省,使腰圍線處于同一直線上。
3. 調整方法:調整方法適用于側縫省的款式。由于胸高量的存在前后衣身側縫長度存在一個差數,這個差數作為側縫省省量,使前后側縫等長。
二、肩背省的轉移變化
肩背省的轉移變化主要以后背肩胛骨凸點為圓心,向四面八方引射線,可以是直線或曲線。通常采用有肩背省、后領省、肩部育克式省等形式。一般肩背省大1.5cm省長8cm,肩領距離為4cm。肩背省的變化可以用轉動方法和剪疊方法。
第三節 省縫轉移應用

一、胸省分解設計:
(一)胸省分解是指將胸省量分解為兩個或兩個以上的分省。
1. 胸省分解轉移法:以胸省分解為撇胸與腋下省為例。以BP點為圓心,逆時針轉動原型,使前領點向后移動1—1.5cm,這是正常體型的撇胸量。這時原型A移到A/點。
2. 繼續轉動原型,使前一次轉動的原型A/轉到A//,WL延長線上。
(二)胸省分解剪疊法:以腋下省分解為兩腰省為例。
1. 在腋下省的原型紙樣上畫出腰省B、C,分別與BP和腋下省一邊連線,B、C點相距2.5cm。
2. 剪開新省邊,并將腋下省A與A/點合并,兩個新省B、C自然分開,省尖需縮短。

二、連省成縫設計:
連省成縫是指把兩個省縫連接起來形成一條分割線,也稱公主線。它是結構服裝造型變化的重要手段。斷開線既是結構線又是裝飾線。前片、后片。
1. 在袖窿處:在袖窿處任取一點A,與BP點連接,按住BP點移動原型,使A移動到A/點。
2. 在腰部收省,下擺放出。將腰部省與袖窿省相連接,形成一條曲線。一般離BP點偏后方,畫順分割線。
三、省縫與褶組合設計:
省縫與褶組合設計是指在省縫一條邊上蝕加皺褶(碎褶、褶裥),不僅解決了胸部凸起的用量,還使服裝外觀改變了省縫的表現形式。
(一) 脅下皺褶:
1. 先做出有脅省的紙樣,在側縫上任選一點c,與BP點連接曲線,剪開此線的同時,使腰省線重合。
2. 在脅省上面的邊設計皺褶剪開線,數量與位置可自行設計。
3. 按箭頭方向剪開,剪到頭而不要斷開。然后使各線展放,長度自定。
4. 縫份處理,在縫合時省尖應離BP點3cm左右。
(二) 肩部皺褶:
1. 在原型樣板上的肩部設計一條分割線,在分割線上任選一點P,與BP點連接,并剪開此線。
2. 利用轉動法做出有肩省的圖形,肩省量不以省縫的形式收進去,而是以皺褶形式即縮縫體現出來。
3. 在增加褶量時,可利用剪開線放出所需要的量。
總之,省道應用設計范圍不僅如此,要充分理解省道的變化原理及變化技巧,再結合各種形式的分割線及皺褶的設計,并勤于實踐,可迅速提高服裝結構設計的能力和水平。

第二章 衣領結構設計
第一節 無領結構設計
衣領在一件服裝的各個組成部分中占據最醒目的位置,是人們的視覺中心。衣領造型的成功設計,對表現現代服裝造型設計的藝術風格起到重要的作用。服裝的衣領款式很多,根據衣領的特征分為無領、有領兩大類,其中有領類還可分為關閉領和駁領。
一、無領構成:
無領是指領口處無衣領的領型,是以領口線的變化為設計重點。因此具有簡潔、隨意、流暢的風格特征。
衣身原型的領口為無領的基本領口,各種無領都應在原型領口的基礎上進行設計和變化。在進行無領設計時,還要考慮領型和臉型、領型和體型、領型和服裝風格等相互之間的審美要求。
二、無領結構制圖
有圓領口、V型領口、方形領口、一字形領口的款式圖:
其制圖要點:
1. 各種領型都以原型領口為制圖基礎。
2. 在追加領寬時要保證前后領寬相當,前、后領寬相等。
3. 前領深變化較大,下可以移至胸圍線、上可提高到頸窩點以上,后領口深變化范圍相對較小。
4. 確定好新的肩領點、前后領點后、要重新繪制領口線。
三、無領的合體設計
無領服裝多是春秋和夏季穿的款式,為確保服裝的整體感,套頭型無領服裝一般在領口周圍不設省、而是采取調節前后領寬尺寸的辦法,使領口達到合體設計的效果。
1. 后領寬要大于前領寬。
2. 一般情況下,后領寬比前領寬大0.5cm。
3. 當領寬加大到一定程度時,領深應作相應的調整。在領口的結構設計中,領寬尺寸決定領寬點的位置。領寬點是服裝的視覺點,(著力點)在調節領口的合體度中發揮重要作用,同時它決定了服裝的整體平衡。
4. 在套頭無領領口的長度不能小于人的頭圍長度,一般人體頭圍在60cm左右。
5. 開襟式無領前衣片在裁剪時,要在胸高點以上的前中心門襟止口處撇胸1.5cm。然后在進行領口結構設計。
第二節 關閉領結構設計
關閉領是有領類結構中實用性很強的領型。有立領、翻領、立翻領等。
一、立領的結構設計
1. 立領是條狀的領片直立于衣身領口處,并圍繞人體頸部的一類領型。因此,衣領規格的合理確定、衣領與領口、衣領與人體頸部的配合關系是立領結構設計技術關鍵。例如:根據服裝款式的風格不同,衣領的規格一般在凈體尺寸的基礎上加放2—5cm。再根據衣領的寬窄不同,前領口深應較原型的領口深加大1---2cm。
2. 立領的基本結構似長方形,其長度為1/2領長,寬度再5cm左右。由于人體頸部前底后高,一般領前部若窄一些,并有一定的翹勢,領角處可以方形,也可以圓形等。
二、立領的結構變化
1. 豎直式立領:一般領寬(高)為2.5---4cm。是學生裝采用的一種領型。由于人體呈上細下粗。豎直式立領的領上口與頸部之間有一定的空隙。
2. 內傾式立領:一般領寬(高)為2.5---6cm。是旗袍、女式禮服、中式服裝常用的一種領型。
3. 外傾式立領:一般領寬(高)為7cm以上。是晚裝、表演裝等用的一種領型。此寬式,可再底座連翻領式。
4. 連身立領:是衣身與衣領連再一起的領型。它的制圖方法是首先確定好立領的高度,然后再前后領點、肩領點加出其高度,其中前后領點有一定的傾斜度。然后再利用剪疊方法將后衣片的肩背省、前衣片的腋下省轉移至前后領省,并將領省做出菱形,省縫的最寬處設置再領口線上。
三、翻領的結構設計:
翻領是由貼近人體頸部的領座與翻折在外的翻領兩部分組成。其種類變化多樣。是用途最廣泛的一種領型。
(一) 連翻領的構成
連翻領是由相連的翻領與領座兩部分組成,它有寬翻領、窄翻領、高領座、底領座之分。連翻領的基本結構是以長方形為基礎的,長度一般是總長的二分之一,高(寬)度是翻領高(寬)和領座高(寬)之和,領后部有翹勢,以保證領外口線的長度變化,領角的傾斜度可自行設計變化,方、尖、圓、弧等。
(二) 連翻領的結構分析;
1. 翻領寬(高)與領座寬(高):連翻領的全部寬(高)一般為7---15cm,其中領座寬(高)為2---5cm,翻領寬(高)4---10cm。
2. 領后翹勢與領外口線的長度:當翻領寬比領座寬大1cm、領后翹勢為1.5cm時領外口線的弧長比領下口線的長度大1cm。
3. 領下口線造型與衣身領口:在連翻領的結構中還存在著穿著后衣領的領口上呈V和U型的差異,這種差異主要決定于衣領配制時領下口線的造型與衣身領口線的吻合關系。領下口線與衣身領口呈凹凸互補吻合的狀態是V型,領下口線呈弧線形與領口線不吻合且出現空隙為U型。
(三) 連翻領的原型配制:在連翻領的結構設計中,當領座寬在2cm以下時其翻領部分即呈現披袒在肩部的狀態,因此這類領又稱袒領,平領或披肩領。
1. 將前后衣身原型的肩領點對合,肩端部重疊4cm放置。
2. 依據原型的領口線繪制衣領的下口線。再根據具體款式畫出衣領的外部輪廓線。
在原型配領結構設計中,前后衣身的肩端部重疊量的多少是控制領下口彎曲程度、領外口長度、領座高底的關鍵。肩端部重疊越大,領下口彎曲度越小。
四、裝腳翻領的結構設計
(一) 裝腳翻領的構成:裝腳翻領是領座和翻領分開的領型。裝腳翻領采用分割工藝,將一片領分割成兩部分,從而結構上達到領上口貼近頸部的效果。這類領型主要有:男襯衫、中山裝、職業裝等服裝造型中。
裝腳翻領中領座部分的結構與立領的結構基本相同,由于領座下口要縫至止口線處,故其長短要加出到疊門的寬度,翻領部分與連翻領的結構又大小相同。
(二) 裝腳翻領的結構分析
1. 翻領寬與領座寬的關系:在裝腳翻領的結構中,翻領寬與領座寬的關系和連翻領結構中的兩者過程相同,翻領寬至少要大于領座寬0.7---1cm,目的是翻領蓋住領座和衣身的裝領線,外徑大于內徑。
2. 翻領與領座的長度關系:一般翻領上口線比領座上口線長0.2cm左右,這是為兩者在配合時翻領環繞領座所設置的余量,當兩者縫合時要將余量放在肩領點處座吃勢。
3. 翻領與領座的翹勢:翻領部分要有一定的翹勢,但翹勢與領座翹勢相反,只有相反才能起到合體的作用。
第三節 駁領結構設計
駁領屬開門領最典型的代表,它在眾多領型中最有富于變化,且用途最廣泛,但其結構也是最為復雜,領型結構具有綜合特點,是學習的重點。
一、駁領的構成與制圖:駁領是翻領與領座相連的衣領,它和衣身駁頭共同組成駁領領型。
1. 確定領口與駁頭:將衣身原型轉動出撇胸后再進行領口與駁頭的制圖:先做出駁口線,肩領點A沿肩線延長2.3cm為駁口基點B(AB兩點的距離為領座寬的0.8倍)在止口線上高于腰節5cm左右確定駁口止點C,BC兩點連線為駁口線,領口、串口及駁頭寬的結構。
2. 確定翻領松度:過A點向上作BC的平行線,其長度為衣領的寬度7cm,并設為D點,由D點左量2cm作垂線段得D/點,連接AD/并延長到E點,使AE為后領弧長,過E點作AE的垂線EN其線段長為衣領寬度,領角寬3.5cm左右,距駁頭頂點4---5cm或根據流行而定。
3. 繪制輪廓線:連接各主要結構點,作出領上口翻折線。注意后領寬兩端的直角處理。
二、駁領的結構分析:
(一) 領口的設計:
1. 領口寬:利用衣身原型轉動法在前中心設置出撇胸后,根據服裝款式的要求,可以沿肩線將前后領點向外擴展0.5—1.5cm。駁領的領口結構更強調穿著的實用性和舒適性,在我國傳統的駁領服裝結構設計中,多采用前胸寬的1/2設定領口寬。
2. 領口深與串口線:普通西裝的領口深按照衣身原型的領口進行結構設計即可。在駁領服裝結構中,領口深可以根據款式的要求,以原型領口深為基礎作上下調整變化。 串口線是駁領服裝衣身領口前端的直線,是反映領型風格的重要線條。串口線位置的確定不僅決定于領深和領口線的造型形態,而且還決定于駁頭的造型形態。
(二) 駁頭的結構設計:駁頭是由駁口線、駁頭寬、駁頭外形的造型三要素構成的。
1. 駁口線的結構設計:駁口線是連接駁口基點與駁口止點的直線,是駁頭翻折的基準線,也是駁領款式造型的重要結構線之一,它的傾斜狀態直接受駁口止點及衣身疊門寬的影響。在疊門寬相同的情況下,駁口止點越向上移動,駁口線越傾斜。在駁口止點相同的情況下,疊門越寬,駁口線越傾斜。
2. 駁頭寬的結構設計:駁頭寬是駁頭結構設計的基礎技術參數。普通西裝的駁頭寬為7.5—8cm,戧駁頭西裝的駁頭寬在10cm左右。駁頭寬窄的結構設計也可以協調體型。如:一般體型的駁頭寬占前胸寬的1/2較為合適;身材魁偉者選擇寬駁頭;身材瘦小者選擇窄駁頭。
3. 駁頭外形的設計:駁頭外形的造型有:平駁頭、戧駁頭、連駁頭之分,是駁領造型中最富有變化的部位也是駁領造型設計中反映服裝款式風格、藝術品位的重要部位。
(三) 駁領的配置要點與技術:駁領與駁頭又是一個整體,需要共同來考慮造型及相關因素,故一般選用在領口配置領型的方式。駁領的配置關鍵是解決好翻領松度的問題,因為翻領松度能夠控制駁領外口線長度。
1. 按款式圖或根據設計衣領的前面部分,將其輪廓畫在左面的衣片上:
2. 以駁口線為對稱軸,將左面領型復制在駁口內線的右側,然后沿長駁口線,并與之平行地從肩領點向上截取后領弧長,作垂線定領寬,與領前面連接。
3. 在后領口上作出衣領翻折后所需的領外口長度。
4. 顯然衣領外口線的長度滿足不了翻領折后的需要,因此用剪開放出法來加長其不足。衣領明顯后傾,傾斜的角度就是翻領松度的大小。
在實際制版中,我們不可能用作圖的方法逐一去測量領外口長度,然后再確定松度,可以用經驗法和比例法等來確定。如:翻領松量=翻領寬與領座寬差數的2倍,這種計算法也較為實用。
總之翻領松量的作用與連翻領平面制圖中采用的領后翹勢的作用是完全相同的。在駁領的配置中,翻領松量主要受翻領寬與領座寬差數的制約:翻領寬與領座寬的差數越大,翻領松量就越大,所配置出的衣領的領外口線就越長,反之亦然。此外翻領松量還受面料質地、工藝制作方法等因素的影響。
第三章 衣袖結構設計
第一節 女袖原型及結構分析
衣袖結構多種多樣,它可與衣片相連接在同一平面內,如中式袖、連袖等,也可以與衣片相連接在不同的平面內,如圓裝袖、插肩袖等。衣袖按袖山結構分:圓裝袖、連袖、插肩袖、冒肩袖、無袖等;按袖片分:一片袖、兩片袖、三平袖等;按袖長度分:短袖、半袖、七分袖、長袖等;按袖筒形狀分:貼體彎曲型、寬松直線型、上松下緊型、上緊下松型等。
一、女袖原型結構
(一) 制圖規格:衣袖原型是以袖窿弧長、袖長尺寸為主要制圖依據的:cm
部位SLAH前AH后AH
尺寸524220.521.5

(二)制圖方法
1. 作基礎線:步驟:
(1)袖深線 作縱橫互相垂直的兩條直線,其中豎線為袖中線,橫線為袖深線。然后從兩條線的交點向上量取AH/4+2.5cm(14cm)為袖山頂點。
(2)袖長線 從袖頂點向下量取SL(52cm)畫袖深線的平行線。
(3)袖肘線 從袖頂點向下量取SL/2+2.5cm(28.5cccm)畫袖窿深線的平行線。
(4)袖斜線 從袖頂點分別向左右側量取后AH+1cm和前AH交于袖深線,并確定前、后袖寬。
(5)袖縫線 過前后袖寬點作袖中線的平行線。
2. 作輪廓線
(1)袖山曲線 按前、后袖斜線的等份點及過等份點的定數確定袖山曲線的凹凸點,連接各點畫順袖山線。
(1)袖口線 前袖寬中點凸起1.5ccm,兩條袖縫線上提1cm,最低點位于后線寬的中點處,將各點連接并畫順曲線。
(2) 對位標記
下面介紹在衣身原型上繪制衣袖的方法:
在肩端點取35度----60度,即肩端點水平線與袖中線的夾角。肩端以上的.05---.08cm是袖山吃勢。制圖時必須注意定位標記號a以下的弧線凹勢與衣袖窿對應部位的凹勢相吻合。
袖中線角度最大限度是60度,度數再大回影響活動。夾角為45度---50度之間的袖型是最佳的,為了制圖方便,也可以把角度測量為直角三角形邊長。
后袖是依據前袖作必要的調整。首先使后袖山的中間至底部放高.0.5---.07cm,以滿足后背的活動量。然后再根據后袖窿弧長調整后袖山弧長,使其有多少量吃勢。
二、女袖原型是結構分析
1. 袖原型與人體的關系:人體的上肢靠近肩頭的部分是一個曲面,(外肩端點)上臂根橫截面似橢圓形,腋窩水平面處周長最大,即臂圍。肩端到腋窩水平面間的大小a是袖深尺寸的依據。從上臂根線展開,加入肩部的吃勢和一定的放松量,就得到衣袖的基本型。
2. 袖窿與袖深的定位:袖長根據人體上肢特點分為袖山和袖筒兩大部分。袖深與袖窿的位置相對應,袖原型的袖深線可設置在人體腋窩下方3cm左右。
3. 袖深的確定:確定袖深除了利用公式AH/4+2.5cm外,還可以用作圖的方法,先作一條橫背寬先通過后袖窿b與前袖窿c點,分別與前后肩端點交叉相連,其交點O到腰圍線的距離則為袖深的尺寸。
4. 袖寬的確定:在袖深確定后,如何滿足袖山造型需要的袖寬尺寸?實踐證明前AH和后AH+1cm作為前后袖山斜線長的公式,所求得袖寬不僅符和袖山造型的需要,還有效的控制了袖山吃勢。前后袖山各有1cm左右吃勢,在應用中可根據款式的變化增減斜線的長度,目的是獲得必要的袖山吃勢。
5. 袖深、袖寬與袖斜線:袖深與袖寬的袖山矩形的兩條邊,其邊長尺寸直接影響到袖的寬、窄和外形。對同一袖形來說,袖斜線的長度是相對不變,只是傾斜角發生變化。傾斜角越小,袖深越深、袖寬越窄;反之亦然。袖深、袖寬發生變化時,還會影響服裝的效果。
6. 袖山曲線:袖山曲線與袖窿曲線是配套設計的。前袖山曲線凹凸較大,后袖山曲線較平,這樣符合人體活動的需要,袖山是衣袖造型中的關鍵部位。
第二節 女袖原型的結構變化
一片袖原型不僅結構簡單,還為各種變化的衣袖的造型提供設計依據。
一、一片袖的結構變化
(一) 袖肘省的變化:袖原型的袖山保證了上臂的合體美觀,但袖筒部分無法滿足手臂肘下前傾的需要,用袖肘省可以解決袖筒部分的合體問題。
(1) 縱向袖肘省 從袖中線與袖口線交點向右量2cm,從該點右量1/2袖口(減)1cm,再左量1/2袖口+1+省大。省尖指向肘凸點,它的立體效果圖,利用縱向袖肘去掉袖口多余的部分,達到合體的目的。
(2) 橫向袖肘省 利用剪疊法,在后袖縫與肘圍線交點下1cm至后肘寬的中點剪開紙樣,將縱向袖肘省合并,在剪開處自然分開,分開量則為袖肘量。
(二) 袖片結構變化:
(1) 襯衫袖:按照袖口布的寬度,縮短袖筒長度,使袖筒長+袖頭=袖長尺寸。袖寬約中點處袖開衩位置。
(2) 主教袖 將袖原型紙樣四等分,沿線剪開紙樣,使袖山弧長不變,袖口線加長。袖口布的長度為袖口尺寸+1----1.5cm的松份。
(3) 燈窿籠袖 將袖原型紙樣四等分,沿線剪開紙樣,平行展放所需寬度。
(4) 寬袖口主教袖 將袖原型按袖口布的寬度作橫向分割,然后再將上半部分四等分,袖長弧長不變,袖下部加長曲線。呈弧線狀的倒梯形。
(5) 肘下散口袖 上部分為合體袖,肘線以下紙樣四等分,平移展開。
(6) 束口燈籠袖 上部分為燈籠袖結構,下部分束袖口,為穿脫方便設開口。
(7) 喇叭口袖 上部分合體袖,下部分呈喇叭結構。
(8) 短喇叭袖 袖山弧度不變,袖口展開。袖中線處適合選斜紗,使產生自然美觀的波紋。
(9) 短袖 截取袖原型上半部分的長度,袖山不變,在前、后袖寬中點處進行折疊處理,以減少袖口的長度。
二、一片袖轉化為二片袖
在袖原型的基礎上設計前后兩條分割線,使一片袖變為二片袖,同時利用分割線把多余的部分去掉,袖片不但符合人體手臂的形狀,而且更加美觀。
制圖步驟:
(1) 先確定前后袖寬的中點,過中點作豎線,為前后基礎線。然后將根據基礎線作前偏袖線,定袖口大,再作后偏袖線。
(2) 以前后偏袖線為準,大袖借多少,小袖少多少,作出前后袖縫線。同時將袖山曲線也分成兩部分ab與a/b/,袖山頂點加出1---2cm。
三、一片袖轉化為插肩袖
插肩袖是一種借肩設計的袖型,被廣泛應用于各種服裝,它可以是一片插肩袖,也可以是二片插肩袖,二片插肩袖更合體。
制圖步驟:
(1)袖中線傾斜角度 利用肩端點的等腰直角三角形的高確定袖中線的傾斜角度,一般45度為最合適。也根據服裝的合體程度確定角度,一般范35---60度。
(2)袖深 一般按二片袖袖深,也可以適當加深,從肩端點沿袖中線量起。
(3)袖寬 以定位標記點為準,量取到衣片側縫點(袖籠深點)的距離,并以相同的距離量取到袖深線上定袖寬。
(4)分割線 分割線可以設計成斜線、橫新、曲線等形狀,應根據款式要求確定。再分割線上確定定標記,它是上下弧線的分界點,上部分身袖公用,下部分身袖分開,但應滿足到袖籠與到側縫的弧長相等。
(5)相關結構線的吻合 相關結構線有前后側縫線,前后袖中線、前后袖縫新,他們所對應的長度要相等。后小肩縫可比前小肩縫長0.5cm左右,肩背省可移到分割線中。
(6)袖口 袖口線應與袖中線垂直,前袖口等于或小于后袖口。




第三節 衣袖款式實例
依靠袖原型進行結構設計,可達到省時高效的目的。在設計中還應注意運用相關技法,前面介紹分割法、加省法之外,還可以考慮附加某種部件(袖頭、袖絆等)及升降袖上、收放袖口、袖連身、袖腋部加衩等多種技法,以便設計出更多豐富多姿的袖型。原型法運用熟悉之后,就不一定一 一做出袖原型來,只要根據效果圖和袖窿弧長、袖窿深、袖長這三個數據,就能直接制圖了。在有些袖型的設計中,離不開衣片,如連身袖、插肩袖,由于袖山部位與衣身或肩部連接,因此必須依靠衣片繪制衣袖結構圖。
一、利用袖原型繪制襯衫圖:制圖步驟:
1按照袖頭的寬度,縮短袖筒長度,在后袖確定袖衩的位置。
2.附加長條形袖頭,寬為4---5cm,長度為手腕圍+6cm松量+里襟寬2cccm。
3.袖山斜線是根據新的袖窿弧長確定的。
4.由于袖窿深加深了,袖深尺寸也要隨之改變,一般從袖頂點與袖深線兩個方向加出。
二、低袖山袖型:制圖步驟:
1. 這是一種借袖設計,衣片沿長了部分袖山尺寸,把原屬于袖山的部分借給了肩部。
2. 袖窿同時深開了許多,袖窿曲線變緩。
3. 在進行衣袖制圖時,一是要重新確定前后袖窿弧長的尺寸。
4. 二是減少袖深尺寸,使袖山曲線變緩變直。
三、蝙蝠袖型:制圖步驟:
1. 蝙蝠袖屬連袖設計,袖中線的傾斜角度一般為20度左右,袖深尺寸變化很大,甚至到腰節或下擺處。
2. 腋下皺褶體現出自然、活潑、趣味的外觀,因此應選用柔的面料。
四、袖襠衩式連袖:制圖步驟:
1. 袖襠衩式連袖的袖中線角度應比連身袖的角度大些,一般在40---50之間選擇。因為角度大可使前腋部位平整服帖,但上舉活動受阻,因此附加袖衩布,增加袖底縫的長度,解決美觀與活動之間的矛盾。后袖角度若大于前袖角度,這樣可滿足美觀于活動兩方面的要求。
2. 袖底縫與側縫間夾角頂點位置設置在原型袖窿深點附近均可。最高點不可超過胸圍線最低點不低于胸圍線以下6cm。
第四章 女裝上衣整體結構設計
第一節 服裝效果圖的審視
現代服裝整體結構設計是一個內涵豐富的系統工程,它要求構成服裝的各元素,各部件、部位以最佳方式組合,從而構成具有較強實用性、較高文化藝術品位的服裝成品。

一、服裝效果圖的概述
1. 服裝效果圖的作用:它是表達設計者服裝款式造型設計意圖的紙面繪畫形式。服裝效果圖包括對款式線條造型、材料質地和色彩、加工工藝等外觀形態的描繪和表達。效果圖是款式設計部門與結構紙樣設計部門之間傳達設計意圖的技術文件,是實現服裝設計的理論依據。
2. 服裝效果的類別:根據服裝效果圖的表現形式,可將分成具實型效果圖、藝術型效果圖兩大類。 具實型效果圖:采用8----8.5頭身高比例的服裝人體繪制,服裝穿著效果比較符合客觀實際的一類服裝效果圖。藝術型效果圖:采用9---12頭身高比例的服裝繪制,體現藝術效果和藝術風格,在服裝造型上或作渲染、或作虛筆,是具有深刻內涵的一類效果圖。
二、服裝效果圖的審視;主要是對效果圖所顯示的服裝款式廓型類別、功能屬性款式規格、工藝處理形式等問題加以分析和理解。
審視服裝效果圖是服裝整體結構設計的第一步,是對服裝效果圖的表象進行系統分析、理解設計作品的內涵,標準將具有立體感特性的效果圖轉化成平面結構圖的重要設計過程。
1 服裝款式廓型類別的分析: 一般指服裝的外部輪廓造型,忽視其內部結構。 服裝廓型有H型、A型、V型、O型、T型、X型、六大類。分析效果圖中的款式,首先要認別服裝的廓型類別。
2.服裝款式功能屬性的分析:是指服裝本身所具有的功能和作用,也是服裝效果圖的表象直接反映的內容。
(1)服裝類別:禮服、職業裝、休閑裝、運動裝、外衣、內衣、單衣、夾衣等。
(2)服裝穿著對象:民族、性別、年齡、職業、階層、體型、臉型、膚色等。
3. 服裝款式規格的分析:為了確保服裝款式造型設計意圖,通過上述兩個方面的分析,根據效果圖中服裝款式風格、服裝與人體的貼體度判斷其空隙量,確定服裝放松量及號型系列規格;根據效果圖中服裝與人體的長度比例關系,確定服裝的長度規格;根據服裝效果圖中服裝各部位之間的比例關系,確定服裝各部位的細部尺寸。在企業的批量生產中,應根據國家頒布的統一號型規格標準制定產品的系列規格。除上述分析外,服裝款式所選擇面料的質地等因素在服裝款式的確定中不能忽略。
4. 服裝結構關系的分析:首先根據效果圖中服裝衣領、衣袖、衣身等主要部件的特征及相互組合形式,分析服裝的結構形式。風衣關閉領、雙排扣、圓裝袖呈X型。
(1) 衣領結構:衣領是連翻領,領上口線呈V形狀態,在衣領結構中,領下口線與衣身領口一定是凸澳互補吻合關系,這種領型可以關閉、敞開兩用。適合風衣的功能需要。
(2) 雙排扣門禁:搭門寬大約8cm左右,這種結構設計增加了此款風衣襠風的功能性。
(3) 衣袖結構:從服裝款式風格及其與人體的貼體程度判斷,衣袖的結構類型為兩片圓裝袖,袖長超過一般袖長1---2cm左右。
(4) X廓型:衣身采用分割線(公主線)結構,在側縫處進行了收腰和擴展底擺的結構設計。滿足了服裝藝術設計的美感要求和款式本身的功能性特征。
(5) 工藝處理形式的分析:在服裝效果圖審視中工藝處理形式的分析主要是指裁剪時各部位縫份、貼邊的處理及所采用的縫制工藝手段等。例如:緝明線的部位按明線的寬度的工藝要求,縫份加放處理不同于普通的縫份加放。又如:根據服裝款式類別、功能等,準確判斷各部位采用哪種工藝形式來完成服裝的縫制等。
總之科學準確地審視服裝效果圖的實現服裝款式造型設計理想效果的前提,是服裝結構設計人員必須具備的專業技術素質。
第二節 服裝部位的吻合
服裝部位的吻合關系是部位之間的相關特征,它包括相關部位的吻合和相關結構線的吻合兩各方面,是服裝整體結構設計重要技術內容。
相關部位:是指處于服裝同一位置、形狀差異較大、需要通過加工而組合在一起的部位。例如:袖山與袖窿、領下口線與領口等都是相關部位。
相關結構線:處于服裝同一部位,需要通過加工而組合在一起的結構線稱相關結構線。例如:上衣中前后衣片的側縫線、肩縫線等都是相關結構線。
一、衣領與領口的吻合
1. 相關部位的吻合:相關部位的吻合屬形態吻合范圍,是實現服裝款式造型設計的關鍵。例如:當連翻領的領下口線前部造型與衣身領口為凹凸互補吻合時,穿著后領上口線的前部為V形直線狀態,實踐證明,前兩者的凹凸互補吻合狀態越強,領上口線越直,當領下口線的前部與衣身領口呈凹凹相對吻合時,穿著后領上口線的前部是圓形壯態,這種狀態會隨領下口曲線彎度的增大而增強,同時領座變的更低。
2. 相關結構線的吻合:在衣領結構中,衣領的領下口線與領口線是相關結構線。相關結構線的吻合屬數量吻合范圍。在衣領配制時,根據面料的薄厚不同,領下口線應較前后衣身領口線短1cm,裝領時在領口的斜紗處做吃縮縫合。這樣設計可使衣身領口處平服,衣領造型更符合人體舒適性。
二、袖上與袖窿的吻合:根據人體肩部形態及活動特點,要求成品服裝的袖山處應是圓順豐滿的造型,而這種造型效果決定于衣袖配合時袖山于袖窿的吻合狀態。
1相關部位的吻合:一般情況下,在衣袖的結構設計中,衣袖的袖山曲率要大于衣身的袖曲率,袖底曲率于衣身相對部位的袖窿曲率相近或相同。
2相關結構線的吻合:袖山弧線與袖窿弧線是相關結構線,兩者在數量上的吻合關系更是決定服裝成品袖山圓順豐滿造型的關鍵因素。正常情況下,袖山弧線的長度大于袖窿弧線的長度,兩者的差量做為袖山造型所需要的吃量。在結構設計中,兩者差量的設計主要根據服裝款式造型的需要以及服裝所選擇面料的薄厚而定。例如薄衣料的袖山加1---1.5cm。西裝較厚加2.5cm。
在服裝部位的吻合關系中,相關部位的形態吻合是通過相關結構線的數量吻合來實現的。相關結構線的數量吻合是處理各部位結構關系的重要因素。在服裝設計中,相關結構線的數量吻合存在兩種情況:(1)相關結構線以完全等長或基本相等的狀態吻合。例如:背縫、前后衣身及褲裙的側縫等結構線的吻合。(2)相關結構線的一方需要通過工藝加工手段使其改變長度,達到與另一方在數量上的吻合狀態。例如:袖山弧線與袖窿弧線的吻合,男西裝衣身結構中后肩縫與前肩縫線的吻合等都是這種情況。

第三節 服裝部位的組合
在服裝結構設計中,通過相關結構線數量的吻合、相關部位形態的吻合等技術手段來實現服裝部位的優化組合是服裝構成的重要方面。
一、結構線的設計對服裝部位組合的影響:結構線是指能引起服裝款式造型變化的服裝部件外輪廓線和內部縫合線。例如止口線、領口線、底邊線、省縫線、側縫線、袖山線等等。
1. 結構線形態與服裝款式廓型: 結構線的形態變化引起服裝款式造型廓型的變化。例如前后衣身的側縫線和后衣身的背縫線都是直線狀態時,服裝款式廓型呈自然簡潔的H型,這類直線形相關結構線組合縫制時工藝難度小,當前后衣身的側縫是內弧曲線時,服裝款式的廓型是具有X型,這類相關結構線在組合縫制時有一定的難度。
2. 結構線的位置、數量變化與服裝款式風格:結構線的位置、數量發生變化時引起服裝款式風格的改變。例如將四開身服裝衣身結構中側縫向后移位至背寬線處即變成三開衣身結構的,同時結合省的設計,就會使具有休閑特征的服裝變成結構嚴謹、造型合體的職業裝。男裝茄克裝的設計中,在前后衣身的適當位置分別設置橫向或斜向分割線裝飾時,整件服裝變的富有朝氣。
3. 結構線的應用與工藝設計:如果在春秋兩季或冬季女裝的結構設計中采用分割線處理,不僅能夠滿足服裝造型風格的要求,還可以減小縫制工藝中的塑型工藝難度,從而達到省時、省力、降低成本的設計目的?梢娊Y構線設計是服裝結構設計的具體體現,在服裝部位的組合設計中具有重要意義。
二、服裝部位的組合與款式造型均衡性設計:
1. 點、線、面設計與款式造型的均衡性:在服裝結構設計中,衣身上的紐扣、衣袋、分割線等點、線與其組合時對服裝的視覺美感和均衡效果可以起到畫龍點睛的作用。在這方面的設計中要遵守以下兩個原則:
(1) 堅持黃金分割率和形式美法則,使服裝塊面分割符合人們視覺效應。
(2) 滿足人體活動規律的生理要求,使分割線的設置錯開人體活動關節部位,以保證人體的活動機能。
2. 局部結構組合對服裝整體平衡的影響;在服裝結構設計中,衣身前后領扣的合理組合是確定服裝動態平衡設計的基本要求。一般情況下,后領口寬大于或等于前領口寬,領口組合后平服,領肩部的布料呈自然狀態。服裝款式的需要,肩縫線向前或向后移動時,后領寬與前領寬的關系即發生變化,但是前后領口組合后其裝體形態不變。
3. 服裝材料與款式形態平衡的設計;選用條格面料進行服裝款式造型設計時,衣身與衣袖、門襟和里襟、衣身與衣領及口袋等部件組合一定對好條格,以保證服裝形態的平衡。
服裝結構設計是服裝款式造型設計的重要內容。服裝整體結構設計是一項實踐性較強的技術工作,勤奮學習和訓練才能系統的掌握結構設計的基本理論和技能,為逐步成長為服裝結構設計師奠定基礎。

實踐教學
女裝原型綜合應用實例練習

實踐1《女裝衣身結構設計款式實例》
一、實踐目的:
本練習的目的是
1.掌握女裝的基本型,懂得衣身制圖規格、制圖方法與步驟。
2.能準確審視女裝款式圖,結構線條準確、流暢。
二、實踐準備:
1.教師在練習前應為學生講解練習的目的和要求
2.制圖工具:鉛筆、直尺、三角尺、曲線板、繪圖紙、牛皮紙、白卡紙、軟尺等工具。
三、實踐要點:
1.掌握正確的制圖方法、各線條符號、代號用途的一般規定和標準概念。
2.制圖所表達的造型要準確、到位,注意結構線條的流暢、框架線與結構線的區別,外輪廓線明顯。
四、實踐安排:
1.地點:實訓樓
2.學時:學時6
五、實踐資料:
六、實踐步驟:
實踐2《女領結構設計款式實例》
一、實踐目的:
本練習的目的是
1.掌握女裝的衣領基本型,懂得衣領制圖規格、制圖方法與步驟。
2.能準確審視女裝款式圖,結構線條準確、流暢。
二、實踐準備:
1.教師在練習前應為學生講解練習的目的和要求
2.制圖工具:鉛筆、直尺、三角尺、曲線板、繪圖紙、牛皮紙、白卡紙、軟尺等工具。
三、實踐要點:
1.掌握正確的制圖方法、各線條符號、代號用途的一般規定和標準概念。
2.制圖所表達的造型要準確、到位,注意結構線條的流暢、框架線與結構線的區別,外輪廓線明顯。
四、實踐安排:
1.地點:實訓樓
2.學時:學時6
五、實踐資料:
六、實踐步驟:
實踐3《女袖結構設計款式實例》
一、實踐目的:
本練習的目的是
1.掌握女裝的衣袖基本型,懂得衣領制圖規格、制圖方法與步驟。
2.能準確審視女裝款式圖,結構線條準確、流暢。
二、實踐準備:
1.教師在練習前應為學生講解練習的目的和要求
2.制圖工具:鉛筆、直尺、三角尺、曲線板、繪圖紙、牛皮紙、白卡紙、軟尺等工具。
三、實踐要點:
1.掌握正確的制圖方法、各線條符號、代號用途的一般規定和標準概念。
2.制圖所表達的造型要準確、到位,注意結構線條的流暢、框架線與結構線的區別,外輪廓線明顯。
四、實踐安排:
1.地點:實訓樓
2.學時:學時6
五、實踐資料:
六、實踐步驟:
實踐4《女裝整體結構設計款式實例》
一、實踐目的:
本練習的目的是
1.掌握女裝的整體結構設計基,懂得衣身、衣領、衣袖制圖規格、制圖方法與步驟。
2.能準確審視女裝款式圖,結構線條準確、流暢。
二、實踐準備:
1.教師在練習前應為學生講解練習的目的和要求
2.制圖工具:鉛筆、直尺、三角尺、曲線板、繪圖紙、牛皮紙、白卡紙、軟尺等工具。
三、實踐要點:
1.掌握正確的制圖方法、各線條符號、代號用途的一般規定和標準概念。
2.制圖所表達的造型要準確、到位,注意結構線條的流暢、框架線與結構線的區別,外輪廓線明顯。
四、實踐安排:
1.地點:實訓樓
2.學時:學時12
五、實踐資料:
六、實踐步驟:
第三部分 學生學習要求
對學生的要求包括道德要求和實踐方面的要求。
1.道德要求:
(1)學生時,應態度端正、認真對待。
(2)在實踐時,應觸類旁通、目的明確,作風誠實。
2.作業要求:
(1)作好課堂筆記。準確畫出人體20個主要部位。
(2)認真完成課堂實踐部分的作業,每次作業都要按1:5和1:1比例完成。
(3)掌握女裝結構制圖的正確方法。
(4)掌握服裝整體結構設計方法,包括對各部位的吻合、各部件的組合。
(5)設計女裝(套裝)(8開12款)任選2款作結構制圖,按1:5或1:1比例完成。
(6)根據實際需要和服裝流行趨勢,設計女裝款式5款,(8開紙)以效果圖形式表現,手法不限。
第四部分 必要說明
一、教學重點、難點
重點:1、女衣身原型結構制圖;要求學生掌握服裝平面衣片與二維人體之間的關系
2、翻領、裝腳領、駁領的結構設計與制圖;女袖原型制圖
3、能應用原型方法作各種的結構設計的練習
4、樹立對服裝款式的外部形態與內部結構的整體觀念。根據實際需要和服裝流行趨勢,設計女裝。
5、利用紙樣設計方法,對服裝各個部位分解、展開圖進行處理,使之更加符合人體結構。
難點:1、對前衣片進行省道(縫)轉移綜合應用;
2、型領的結構設計要點及袖型的變化與應用,在重新組合中求新造型的能力和立體思維能力。
二.教學資料
蘇石民、包昌法、李青、《服裝結構設計》、中國紡織出版社、2003年3月第一次印刷
唐宇冰、《服裝設計表現》、高等教育出版社、2005.6
徐雅琴、《服裝結構制圖》、高等教育出版社、2006.4
毛莉莉、《針織服裝結構與工藝設計》、中國紡織出版社、2006.7
三.教學安排
1、課時安排:
總課時:60課時
學期授課課時:20課時
實踐課時:40課時
2、地點:
實訓樓
班級:服裝25、26、27、28班。
3、成績考核與評價
本考核方式:實操
成績評定方式:以平時成績和期末成績綜合評定。

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評論 3

沙發
xiaowang  班長  發表于 2014-3-9 20:03:59 | 只看該作者
很好,支持一下。。。。
板凳
xiaowang  班長  發表于 2014-3-9 20:04:22 | 只看該作者
效果很好,支持一下。。。。
地板
w36wq4a  五級設計師  發表于 2014-11-21 10:44:19 | 只看該作者
留個腳印```````












寶寶游泳
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